Рабочие производят синие джинсы на текстильной фабрике Congshin 9 февраля 2012 года в Синтане, провинция Гуандун, Китай.Фото: Лукас Шифрес / Getty Images Ранее в этом месяце интернет-магазин Nasty Gal шокировал поклонников заявлением о банкротстве. Любимая электронная коммерция, которая продавала оригинальные дизайны, винтажные вещи и предметы других брендов, стала хитом социальных сетей благодаря инновационному брендингу. Кончина фаворита миллениалов компании American Apparel не была такой уж неожиданной: она уже давно кипела в горшке, несмотря на популярность бренда. В то время как обе компании привели ряд причин, включая проблемы с законом и бесхозяйственность для своих финансовых кризисов, главный тревожный фактор также был ключевым - они сохранили большую часть своего производства в Соединенных Штатах.
Более высокая заработная плата и управленческие расходы марки «Сделано в США», хотя и этичны, имеют очень высокую цену. Бренды среднего уровня, пытающиеся сохранить этот статус, сталкиваются с препятствиями, которые конкуренты быстрой моды могут обойти, предлагая аналогичный дизайн с минимальными финансовыми трудностями.
Мировой рынок моды в настоящее время составляет почти 3 триллиона долларов в год. Хотя можно подумать, что первоклассные дизайнеры с их дорогими ценниками вносят основной вклад, большую часть прибыли можно отнести к индустрии быстрой моды. Например, компании TJX, занимающиеся розничной продажей по сниженным ценам и по сниженным ценам, только в 2015 финансовом году получили выручку почти в 31 миллиард долларов. Неудивительно, что сегодня каждый шестой человек в мире работает в той или иной части мировой модной индустрии. Это делает эту отрасль промышленности наиболее зависимой от рабочей силы на земле, большая часть которой передана на аутсорсинг развивающимся странам, особенно в Азии, где доминируют западные имена в семье. По данным Workers Rights Consortium, независимой организации по защите прав трудящихся, которая отслеживает условия труда на фабриках по всему миру, H&M является крупнейшим производителем одежды в Бангладеш. 
Завод в Мумбаи.Фото: Николас Адамс / Getty Images
До 1960-х годов Америка производила 95 процентов своей одежды. В 2015 году только 3 процента продукции было произведено в Соединенных Штатах, а ошеломляющие 97 процентов были переданы на аутсорсинг. Большинство ритейлеров быстрой моды видят смысл в переносе своей производственной практики в такие страны, как Бангладеш, Индия, Камбоджа, Китай и Вьетнам, из-за их низкой заработной платы, слабого местного трудового законодательства и соглашений о свободной торговле.
Чем дешевле цена, тем больше риторика о прибыли проистекает из того факта, что большинство американцев действительно не заботятся о том, как делается одежда, если она дешевая. Действительно, опрос Gallup 2013 года показал, что более 55 процентов американских потребителей не прилагают абсолютно никаких усилий, чтобы выяснить, где была создана одежда, когда они совершают покупки. Новые бренды осознают это и, следовательно, параноидально относятся к финансовым рискам местного производства. Вся отрасль требует более низких цен. Бренды публично заявят, что это не так, но, не для протокола, если вы спросите любую фабрику о ее самой большой проблеме прямо сейчас, мне все равно, в какой стране они находятся, они скажут `` сильное давление со стороны своих клиентов, чтобы снизить цену », - сказал Business of Fashion Эдвард Герцман, основатель Sourcing Journal Online, торгового издания, посвященного цепочке поставок одежды и текстиля.
Каждую неделю в магазинах появляется что-то новое, вместо двух сезонов у брендов теперь 52 сезона в году. Чтобы эффективно поддерживать это массовое производство при сохранении низких цен, они рассматривают потогонные и модные фабрики в странах третьего мира как жизнеспособный и прибыльный вариант. Когда западные розничные торговцы снижают свои цены, мы вынуждены подчиняться и снижать наши цены, и это напрямую влияет на то, что делают наши рабочие, - сказал Braganca на условиях анонимности недовольный владелец швейной фабрики в Бангладеш.
В настоящее время в этих потогонных мастерских работает более 4 миллионов человек, и средний рабочий в Бангладеш зарабатывает около 67 долларов в месяц, что составляет немногим более 2 долларов в день. Сегодня они являются одними из самых низкооплачиваемых рабочих-швейников в мире. Кроме того, более 85 процентов этих работников - в основном женщины, не имеющие медицинского обслуживания или какой-либо финансовой безопасности. Профсоюзы незаконны, а условия труда становятся только невыносимыми. Но эти низкие заработные платы и небезопасные условия труда оправдываются большинством крупных компаний, предполагающих, что они в конечном итоге предоставляют рабочие места тем, кто в них нуждается. К сожалению, даже такие трагедии, как обрушение потогонного завода Rana Plaza в Дакке, Бангладеш, в результате которого погибло более 1000 рабочих, мало что изменили их точку зрения.
Были упущены возможности заново изобрести цепочку поставок, и я не могу с уверенностью сказать, что в масштабах не повторится Rana Plaza. Сотни людей погибли, получили травмы или поставили под угрозу свое здоровье из-за производства одежды с тех пор, как Rana Plaza и швейная промышленность остаются опасными, загрязняющими и энергоемкими, хотя в этом нет необходимости. Розничным продавцам было разрешено контролировать и вести переговоры после этого, и они не были достаточно самоотверженными в своем подходе к ним, британский писатель и журналист в документальном фильме о быстрой моде 2015 года. Истинная цена Люси Сигл сказала в интервью.
Но насколько сложно многомиллионной индустрии обеспечить справедливую заработную плату своих рабочих и гарантировать самые основные права человека?
Многим из нас рассказывают историю потогонного производства, основанную на ложном соотношении нулевой суммы. Это объясняется тем, что нужно либо улучшить условия, либо отменить работу. «Мы можем создать более совершенные системы, чтобы сохранить эти рабочие места, а также реализовать условия, которые уважают самое основное человеческое достоинство рабочих и долгосрочное здоровье этой планеты, которую мы все называем своим домом», - сказал Эндрю Морган, постпродакшн - он был директором Истинная цена. «Я не могу вспомнить сегодня ни одну другую отрасль, которая так явно заставляет нас сталкиваться с последствиями глобализации, прав человека, прав женщин и курса на экологические столкновения, на который мы идем», - добавил он.
Риски неправильной цепочки поставок в конечном итоге несут те, кто наиболее уязвим и находится внизу, у которых нет другого выхода, кроме как стать ее частью. Именно они платят цену за дешевую одежду, которую мы покупаем. Однако отрасль медленно, но верно меняется, начиная с вершины. Наблюдается очевидный, хотя и медленный, сдвиг в усилиях по изменению этой производственной практики. Kering, компания, стоящая за ведущими дизайнерами, включая Стеллу Маккартни, проложила новый путь в мире моды к устойчивости. Ранее в этом году Burberry объявила о планах инвестировать 50 миллионов фунтов стерлингов в расширение и перемещение большей части своего производства на север Англии. People Tree, Brooks Brothers и Zady - бренды, догоняющие лидера категории Reformation в гонке устойчивого стиля.
Олаф Шмидт, вице-президент по текстилю и текстильным технологиям Messe Frankfurt, одной из крупнейших мировых выставочных компаний, организует Ethical Fashion Show в Берлине и высоко оценивает тот факт, что экологичность становится краеугольным камнем для растущего числа покупателей. Теперь у потребителей есть широкий выбор современных модных брендов, основанных на экологичности. Например, на наших выставках более 160 лейблов каждый сезон представляют свои коллекции и работают экологически рационально и прозрачно.
Потому что самый большой шаг к экологичности и гуманным покупкам может сделать только потребитель. Этикетка «Сделано в США» может стоить дороже, но она определенно более этична.
